В Интернете немало видео и фото, посвященных канадской технологии. Зайдите, к примеру, на сайт YouTube.com и наберите в поиске "sip panel". Вашему вниманию предложат полторы сотни видеороликов. Просмотрев часть из них, можно получить достаточно полное представление о порядке и основных приемах сборки дома по канадской технологии. Есть в Интернете и неплохие инструкции на русском языке. Однако некоторые моменты, мы считаем, необходимо обсудить. Ниже не подробная инструкция по сборке канадского дома, а небольшой набор практических советов. В дополнение к данной странице мы приводим фото, иллюстрирующие наиболее простой и технологичный вариант строительства энергоэффективного дома своими руками. Надеемся, что данная информация поможет Вам более осознано подойти к выбору материалов для строительства Вашего дома.
Из наших панелей SIP совсем несложно построить стены канадского дома самому. Ввиду небольшого веса панелей (около 60 кг) со сборкой дома справятся два человека. Если речь идет о бригаде строителей, то оптимально 4 человека.
На этапе проектирования, пока есть выбор, целесообразно учитывать размеры исходных панелей (в основном это касается ширины 1,25 метра). Так можно значительно сократить отходы и трудозатраты на резку панелей. Более подробно эти вопросы рассмотрены на странице сайта "Проектирование канадского дома".
При проектировании стен следует учитывать, что наиболее просто выполняется стык SIP панелей под углом 90° и 180° (схемы разных стыков приведены на официальном сайте SIPA). Поэтому рекомендуем придерживаться прямых углов в проекте дома (даже при проектировании эркеров). Если очень хочется, можно выполнить стык SIP под любым углом. Но придется повозиться.
Внутренние стены/перегородки дома рекомендуем также делать из SIP панелей. Упрощается и ускоряется процесс сборки. Стены получаются тихими и очень прочными, а после отделки гипсокартоном без направляющих профилей - пожаробезопасными. На такую стену легко повесить любую полку.
При раскрое панелей прежде всего стараемся уменьшить в стене количество стыков панелей. И только во вторую очередь думаем о сокращении отходов. Все таки для себя строим.
По поводу соединения SIP панелей с помощью, так называемых, "термовставок", изготавливаемых из SIP панелей меньшей толщины. Считается, что такое соединение устраняет мостик холода на стыке. Но деревянная стойка шириной 150 мм сама по себе имеет небольшую теплопроводность. При любом морозе место стыка панелей на деревянной стойке не промерзает. Более того, не создается условий для образования конденсата на стыке. Подобные вредные явления наблюдаются при использовании в конструкции стен таких материалов, как металл или стекло. Вот почему следует с осторожностью относится к конструкциям стен на основе металлического каркаса. Общее теплосопротивление стен за счет использования термовставок увеличивается незначительно (2-3% по нашим расчетам), а запас прочности стены снижается (SIPA на этот узел не дает гарантий). По нашему мнению, использование термовставок не оправдано.
При определении размеров фундамента и обвязки возникает вопрос учета монтажного (дилатационного) зазора на стыке панелей (по теории это 3 мм). Получается, что длина стены из 8 целых панелей теоретически должна быть длиннее 10 метров примерно на 2 см. Наш опыт строительства показал, что дилатационным зазором лучше пренебречь при самостоятельном проектировании и монтаже. Выдержать точно монтажный зазор практически невозможно. Где-то он получается больше, где-то меньше. Крайнюю панель всегда можно чуть подрезать по месту, если она не встает в обвязку. Такой подход позволяет избежать крайне неприятной ситуации, когда крайняя панель чуть не дотягивает до угла. Хорошо, если у Вас окажутся запасные панели. Кстати, американские специалисты рекомендуют "крайние" панели в домокомплектах изготавливать на 2-3 дюйма длиннее, чем по проекту.
Еще одна важная деталь, которую следует знать: плиты обшивки OSB-3, определяющие размеры СИП панели, имеют небольшие отклонения в размерах. Обычно при изготовлении OSB допускается погрешность +-3 мм на метр! На практике плиты ОСП из разных пачек часто заметно отличаются по ширине и длине. Различие в 5 мм не такая уж и редкость.
По этой причине, если по плану стена собирается из целого числа панелей, необходима разметка с предварительным контрольным обмером панелей. Если число панелей в стене не целое, то стену можно (нужно) собирать "по месту". Тогда крайняя панель режется по факту.
При самостоятельной сборке готового комплекта дома может возникнуть аналогичная неприятная ситуация, когда крайняя панель не встанет в направляющую обвязку, а еще хуже, если она чуть-чуть "не дотянет" до угла. В этом отношении готовый (заводской) комплект дома скорее напоминает не конструктор "Лего", а набор "Сделай сам" для рукастых и сообразительных. Не факт, что такая сборка займет у Вас намного меньше времени, чем сборка "по месту" с нарезкой панелей на стройплощадке.
В любом строительстве львиную долю времени отнимают именно разметка, замеры и подгонки. Представьте, что для облицовки ванной комнаты (причем еще не построенной) Вы купили уже нарезанную плитку. Из-за погрешности на швах и размерах самой плитки крайние плитки все равно придется подрезать. Тоже самое постоянно происходит при сборке "заводских" домокомплектов. Как правило, часть панелей все равно режется на стройплощадке по месту.
По этой причине разумно приобретать готовый комплект дома вместе со сборкой силами изготовителя. Можно заказать шеф-монтаж (это в среднем 10% стоимости домокомплекта) или нанять бригаду с опытом. Только в этом случае домокомплект может быть собран быстро.
В абсолютном большинстве случаев два вида фундаментов - ленточный мелкозаглубленный и фундамент на винтовых сваях, позволяют полностью решить проблему надежной опоры канадского дома. Если делать столбчатый фундамент с ростверком, то только по технологии ТИСЭ. Но это сложнее, поэтому оправдано для более тяжелых, чем канадские, домов.
Ошибки в устройстве фундамента под канадский дом очень распространены. Часто применяют конструкции, которые не рассчитаны на легкий вес дома. Силы морозного пучения могут привести к выталкиванию заглубленного фундамента из грунта.
Капитальный фундамент для канадского дома - это ленточный мелкозаглубленный из монолитного железобетона, работающий по принципу "плавающая плита".
Вводы в дом (вода, канализация, электричество) лучше выполнить до заливки фундамента. Если ландшафт неровный, то вводы обычно делают с низкой стороны (желательно учесть в планировке дома).
Анкеры в конструкцию фундамента сразу (до заливки бетона в опалубку) не закладываем. Это лучше сделать в момент монтажа обвязки.
Анкеры закрепляют после раскладки и выверки обвязочный брус. Если обвязочный брус не закрепить анкерами, в ходе работ может произойти сдвиг обвязки, и углы на стыках изменятся (в частности не будут прямыми).
После того, как доски обвязки разложены, связаны между собой, и выставлены все углы, дрелью/перфоратором просверливаем отверстия в бетоне сквозь брус обвязки и закладываем обычные анкерные болты.
По правилам обвязочная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм. Анкерные болты должны размещаться с шагом не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
Неплохо зарекомендовал себя более экономичный фундамент на винтовых сваях. В отличие от "плавающего" фундамента у него другой принцип работы. Сваи завинчиваются ниже глубины промерзания грунта. Лопасти сваи препятствуют её выталкиванию силами морозного пучения грунта и препятствуют просадке сваи под нагрузкой от веса дома. Тем самым создается неподвижная точка опоры. Срок службы такого фундамента очень большой (до 100 лет). Этому есть подтверждения, поскольку опыт применения винтовых свай приближается уже к двум столетиям.
Если при устройстве фундамента на винтовых сваях увлечься обвязкой свай металлом (швеллером, уголком и др.), то по цене он может догнать ленточный бетонный. В большинстве случаев достаточно свай с оголовками и прикрученного к ним массивного деревянного бруса в качестве обвязки.
Кроме невысокой стоимости у фундамента на винтовых сваях есть три очень важных достоинства. Сроки монтажа такого фундамента минимальны: при использовании спецтехники сваи можно ввинтить за день. Работы можно (а иногда даже лучше) выполнять зимой. Винтовые сваи снимают проблему будущих пристроек к дому. Всегда можно вкрутить дополнительные сваи, причем совместная работа фундамента как единого целого будет обеспечена. Напротив, ленточный мелкозаглубленный фундамент является "плавающим" монолитом, и нарастить его в общем случае без риска возникновения проблем нельзя.
Благодаря повышенной жесткости SIP конструкции мало чувствительны к сезонным подвижкам грунта. Для небольших дачных домов подойдет самый недорогой вариант - фундамент на столбиках. Как правило, это небольшие бетонные блоки, устанавливаемые на песчаную подсыпку (обязательно по углам дома, стыкам несущих стен и несколько промежуточных).
Чтобы строительство по канадской технологии было наиболее быстрым, строить лучше летом или зимой. Дожди могут стройку затянуть. Особенно неприятна грязь, которая неизбежно попадает на стройплощадку - асфальта, как правило, вокруг будущего дома еще нет.
Важный вопрос: какие элементы конструкции дома собирать из SIP? Принимая решение, особенно когда речь идет о строительстве своими руками, следует помнить, что наиболее просто из SIP собираются стены. Причем стены получаются удивительно теплыми, тихими в отношении воздушных шумов и ровными. Процесс монтажа стен настолько технологичен, что можно рекомендовать не только несущие стены, но и внутренние перегородки собирать из SIP, хотя это и дороже каркасных перегородок (ненамного, если брать в расчет последующую шумоизоляцию и отделку каркаса).
Применение SIP панелей для сборки нулевого и чердачного перекрытия или крыши оправдывается их высокой теплоизолирующей способностью. Перекрытие из SIP не требует устройства чернового пола. Чистовые напольные покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) настилаются непосредственно на SIP перекрытие.
Применять SIP для сборки межэтажного перекрытия нецелесообразно по причине низких показателей в отношении ударных шумов. По этому виду шумов SIP панели соперничают только с барабаном.
Сложную крышу из SIP панелей сделать своими руками проблематично уже на этапе проектирования (без программ 3D-конструирования ничего не получится). Можно из SIP собрать крышу любой сложности, но встает резонный вопрос - зачем, если проще и дешевле стропильная система с утеплением?
Самая простая конструкция канадского дома для самостоятельного строительства - это один-два полноценных этажа со стенами из SIP, с перекрытиями по деревянным балкам, утепленными минватой и стропильной крышей (как на фото). Во многих случаях несложно собрать своими руками нулевое и чердачное перекрытие из SIP, хотя это и связано с определенным увеличением расходов на материалы.
Следующий этап усложнения - вместо второго этажа сделать мансарду. Объем строительно-монтажных работ возрастает, но самостоятельно собрать стены мансарды из SIP можно. Можно собрать и крышу мансарды из SIP, но единственный вариант для самостоятельного строительства - это простая одно- или двухскатная крыша из панелей, опирающихся на прогоны и мауэрлат. Схема сборки такой крыши:Более сложные конструкции крыши лучше оставить специалистам. В общем случае своими руками проще сделать стропильную крышу с утеплением.
Нулевое (нижнее) перекрытие и крышу из SIP панелей особенно удобно собирать при пролетах не более стандартной длины панели 2800 мм с тем, чтобы стыки легли на опору . Об этом можно позаботиться на этапе проектирования фундамента. На фото ниже перекрытие из целых стеновых панелей 2,8 м толщиной 174 мм на фундаменте на винтовых сваях:
В крыше роль опор выполняют прогоны и мауэрлат. В этом случае можно использовать обычные стеновые панели 174 мм.
Перекрытия и крыша - это места, где по цене, технологичности и другим параметрам SIP конструкции нередко проигрывают традиционным балочным (стропильным) конструкциям. Всё зависит от конкретной ситуации. Часто, особенно в небольших постройках, устройство нулевого перекрытия и крыши из SIP есть оптимальное решение. А вот при больших пролетах традиционные перекрытия по деревянным балкам могут оказаться лучше SIP перекрытий. Вопрос не только в цене. Есть другие причины, которые нужно принимать во внимание при принятии решения:
SIP панель по своей конструкции является стеновой панелью и предназначена нести большие продольные нагрузки. В качестве перекрытия панель SIP особыми достоинствами не обладает, хотя и имеет хорошую прочность на изгиб. Нулевое и межэтажные перекрытия дома должны не только выдерживать определенные нагрузки, но и быть достаточно жесткими (не сильно прогибаться). Пол не должен "ходить" под ногами. Перекрытие требуемой жесткости проще собрать из балок подходящего сечения.
SIP панели перекрытия делают более узкими (обычно в два раза - 625 мм). Стыкуют панели на балках перекрытия. Это означает, что основным несущим элементом перекрытия из SIP панелей является все та же деревянная балка. Жесткость балки определяется не столько площадью ее сечения, сколько высотой и формой. А 200 мм, которые диктует панель "перекрытия" - это хорошо для пролетов до 4 метров. Если пролеты больше длины SIP панели, то прочность и жесткость перекрытия больше зависит от балок (в местах поперечных стыков панелей вся нагрузка ложится на балки)! По этой причине при пролетах более 5 метров перекрытия из SIP лучше не делать - шаг 625 мм балок при их высоте 200 мм великоват (по СНиП допустимый пролет для балки 200х100 мм при шаге 625 мм меньше 5 м).
Если балки перекрытия устанавливаются с шагом 625 мм, как в перекрытии из SIP, то нашитые на балки сверху и снизу плиты OSB-3 и без вклеенного пенополистирола будут работать, как полки у балки двутаврового сечения! Плиты OSB-3 для обшивки балок перекрытия в отличие от SIP пилить полосами шириной 625 мм не нужно. Саморезов на монтаж уйдет в два раза меньше (экономия сил и времени).
Перекрытие везде должно иметь одинаковую толщину, а накрываемые им пролеты чаще всего разные. Балки можно раскладывать в разных направлениях и с разным шагом, оптимизируя тем самым расход материала. Обычно над гостиной самые большие пролеты. Там желательно перекрытие сделать пожестче, уменьшив шаг балок и (или) увеличив площадь их сечения. При изготовлении перекрытия из SIP у Вас такой возможности скорее всего не будет. Перекрытие получится где-то слабоватым, а где-то - наоборот. Накрывать пролеты над санузлом, прихожей и т.п. балками 200х100 мм с шагом 625 мм - это роскошь.
Если на конструкцию приходится большая поперечная нагрузка, то стыки SIP должны лежать на опоре (смотрите рекомендации SIPA). Нежелательно встраивать опору внутрь панели под обшивку. В этой ситуации SIP не работает как монолитная конструкция! Возникают силы на отрыв обшивки от пенополистирола. Если Вы прыгните на перекрытие из SIP между стыковочными балками, то большая локальная поперечная нагрузка может оторвать обшивку от пенополистирола. Тем более, что у OSB-3 малая жесткость на изгиб в поперечном направлении. Поэтому настилают OSB-3 в качестве покрытия пола или сплошной обрешетки поперёк балок (стропил), а не вдоль, как это получается в SIP конструкциях перекрытий и крыш. Поэтому нежелательно для устройства перекрытий использовать SIP с тонкой обшивкой 9-10 мм.
Межэтажное перекрытие должно быть массивным, чтобы хорошо защищать от ударных шумов. SIP панель в конструкции межэтажного перекрытия только вредит в этом отношении. Для нулевого и чердачного перекрытия это не столь важно.
Рассчитывать, что при сборке дома не пойдет сильный дождь, не приходится. До тех пор, пока не закончена кровля, на перекрытии из SIP образуются лужи, которые, если не убрать, могут только испариться, поскольку все стыки герметичны. Поэтому следует заранее подготовиться к ликвидации последствий осадков. Однако не все так страшно: OSB-3 плиты хорошо противостоят воздействию влаги, и кратковременное пребывание в воде существенного влияния на них не оказывает. Деревянные перекрытия по балкам с утеплением, полом и подшивкой снизу тоже можно собрать заранее в виде готовых элементов. Но так обычно не делают по причине возможных осадков.
Собирать перекрытия (крышу) из SIP панелей часто технически сложно. При больших пролетах потребуется система подпорок. Часто сборка больших элементов перекрытия или крыши из SIP панелей ведется вне дома. Монтируются такие элементы с помощью подъемного крана.
Собирать крышу из SIP под кровлю, которая не требует сплошной обрешетки, не рационально.
Собирать сложную крышу из SIP очень сложно, по сравнению со стропильной.
Несколько слов об особенностях деревянных каркасных (балочных) конструкций. Не всё идеально и здесь. Дерево - это живой материал. Это его достоинство и недостаток одновременно. Дерево приятно пахнет, к нему приятно прикасаться. Но цельные куски древесины склонны к деформациям. Дерево боится засухи и сырости. Оно склонно к усыханию и растрескиванию. Из-за анизотропной структуры древесины деформирование пиломатериалов происходит неравномерно: отдельные балки заметно изгибаются, скручиваются. Это приводит к деформации конструкции каркаса. Сушка древесины снижает, но не устраняет этот недостаток древесины. Более эффективное и более дорогое решение - применение клееных пиломатериалов. Пример - деревянные двутавровые балки со стенкой из OSB-3 (I-beam).
При устройстве балочных перекрытий и каркасных перегородок из обычных пиломатериалов нужно быть готовым к тому, что часть балок обязательно "выйдет" из плоскости (особенно, если затянуть с настилкой полов или обшивкой перегородок) . Потребуются рубанок и терпение. При устройстве перекрытий из SIP такая проблема не возникает.
Когда уже установлены стены и перегородки, обшивать балочное перекрытие снизу и сверху - процесс довольно утомительный. Очень много работы по раскрою материалов и отходов.
Очень теплое и жесткое нулевое перекрытие получается, если на деревянные балки перекрытия уложить обычные стеновые SIP панели! Причем панели можно раскладывать как вдоль, так и поперек балок. Соединение SIP стандартное: шип-паз. Сначала панели стыкуются короткими (либо длинными) сторонами. Затем сбоку на всю длину пролета закладывается стыковочная доска, выполняющая одновременно и роль дополнительной балки перекрытия. Такая технология приводит к чувствительному удорожанию. Но так можно перекрывать большие пролеты.
Можно применять SIP
панели (причем обычные стеновые) для устройства перекрытия между верхним этажом и чердаком, если последний не будет эксплуатироваться. Но все же в большинстве случаев предпочтительнее перекрытие по балкам. Такое перекрытие сделать самому и проще, и дешевле.
Межэтажное перекрытие однозначно делаем по деревянным балкам.
Стропильную крышу для канадского дома делают всегда в случае "холодного" чердака. Если непосредственно под крышей канадского дома будет теплое помещение (мансарда, второй свет), то часто используют SIP панели для устройства крыши. При такой конструкции сразу получаем и теплую крышу, и готовую сплошную обрешетку для мягкой черепицы (см. ниже предупреждение). Обычные стеновые панели вполне пригодны для сооружения крыши. Они достаточно теплы и прочны. Несложные конструктивные решения (прогоны, опирающиеся на фронтоны и внутренние стены мансарды) позволяют обеспечить достаточную прочность крыши из стеновых SIP панелей даже при больших скатах. В частности стеновые SIP панели можно устанавливать на стропильную систему:
Осторожно: укладка мягкой черепицы и других кровельных материалов непосредственно на SIP панель без вентиляционного продуха (зазора) идет вразрез с общими принципами устройства кровельного "пирога". Мягкая черепица полностью закрывает выход пара из SIP панели наружу. Это опасно. В Интернете есть информация о неприятных последствиях такого конструктивного решения.
На фото видно, что основные повреждения обшивки SIP возникли в районе стыков панелей. Наиболее вероятная причина - проникновение пара под гидроизолирующую подложку мягкой черепицы из мансарды через некачественные стыки SIP панелей. При устройстве мягкой кровли непосредственно на поверхности SIP необходимо принять все меры по пароизоляции крыши со стороны помещений.
По этой же причине мы не рекомендуем гидроизолировать SIP панели нулевого (нижнего) перекрытия снизу со стороны подпола (очень многие это делают с помощью битумных мастик). Это только сокращает срок службы перекрытия. Нам известно о пришедших в негодность гидроизолированных снизу перекрытиях из SIP панелей за 2-3 года! Грамотные строители заботятся о хорошей вентиляции подпола путем устройства достаточного количества продухов в цоколе дома!
В качестве иллюстрации о перекрытиях канадского дома рекомендуем посмотреть следующее видео (США). Обратите внимание, что у дома все углы прямые, а выглядит он очень симпатично.
Подведём итог вышесказанному. Наши рекомендации тем, кто собирается строить своими руками:
несущие стены собирайте из SIP
перегородки по желанию (каркасные перегородки можно установить и на этапе отделки)
межэтажное перекрытие собирайте из балок
нулевое перекрытие в зависимости от ситуации: есть возможность сделать жесткое перекрытие из SIP, делайте из SIP - не пожалеете!
простую крышу над мансардой под кровлю из гибкой черепицы по возможности собирайте из SIP, в остальных случаях делайте стропильную крышу
чердачное перекрытие по желанию (балочное перекрытие упрощает задачу и позволяет сэкономить деньги)
Стены канадского дома обычно возводят на перекрытии. Поэтому длина панелей практически равна высоте потолков будущих помещений. Для стен первого этажа чаще используют SIP панели длиной 2,8 м (евроразмер), а для второго - 2,5 м. В Северной Америке самый распространенный размер 2,44 м (8 футов) считается стандартной высотой этажа жилого дома.
Сборку канадского дома на готовом фундаменте начинаем со сборки нулевого перекрытия произвольной конструкции (хоть из железобетона). В частности, все перекрытия дома (нулевое, межэтажное и чердачное) могут быть деревянными (по деревянным балкам) или из SIP панелей. Часто перекрытия разных уровней в доме практически одинаковые, а это облегчает их изготовление и монтаж, если выбрана одинаковая технология для всех перекрытий. Перекрытие по деревянным балкам или из SIP панелей собирается на обвязке фундамента, конструкция которой зависит от вида фундамента. Если это фундамент на винтовых сваях, то в качестве обвязки используется мощный деревянный брус (200х200 мм), прикручиваемый к оголовкам свай. Для ленточного фундамента или столбчатого с ростверком обвязку можно сделать из обрезной доски. Обвязка должна быть выполнена строго "в уровень" и иметь точные размеры и углы, так как это будущий внешний периметр дома. Затем на обвязке собирается перекрытие.
На готовом перекрытии по периметру будущих стен крепится саморезами или гвоздями (лучше ершоными) направляющая (закладная) доска. В случае наших панелей это обычная обрезная доска 50х150 мм со снятыми на верхней поверхности фасками для облегчения установки SIP. Для крепежа направляющей к перекрытию мы обычно используем саморезы 90 мм по дереву.
По сути, направляющая доска - это уже стена будущего дома высотой 50 мм. Выставлять направляющую доску несложно. Но делать это необходимо очень тщательно. Это определит в дальнейшем прямолинейность стен..
Другой момент, когда необходимо проявить максимум внимания, это установка первых двух угловых панелей. Они определят вертикальность стен. После того, как закреплены угловые панели, остальным панелям уже "деться" некуда. В силу конструкции соединения SIP панелей шип-паз вертикальность остальных панелей обеспечивается на очень больших прогонах. По этой же причине, если допущена ошибка при установке угловых панелей, вывести стену в вертикальное положение практически невозможно. Точность, с какой SIP панели укладываются в стену, позавидует любой опытный каменщик.
Для заполнения торца угловой панели, для выполнения стыка под прямым углом, при изготовлении дверных и оконных проемов лучше использовать обрезную доску толщиной 25 мм и шириной 150 мм (вместо доски 50х150). Это позволяет во многих случаях избежать выборки лишнего пенополистирола и использовать нашу стандартную SIP панель без дополнительной обработки, что существенно ускоряет процесс сборки.
Лучше соединить две резаные панели, чем добавить узкий кусок к целой панели.
Как резать СИП панель? Поскольку толщина SIP панели довольно велика (174-224 мм), вряд ли Вы найдете ручную циркулярную пилу, способную за один проход распилить панель по всей толщине. Цепные пилы использовать не рекомендуем - слишком грубый и неточный пропил получается. Выход: пилим панель в два прохода. Сначала электролобзиком или циркуляркой с обеих сторон распиливаем плиты обшивки ОСП-3, затем плиту переламываем в этом месте. А еще лучше, разрезаем пенополистирол обычной стальной проволокой, ведя ее вдоль распилов в обшивке движениями, напоминающими движения при работе с двуручной пилой. В этом случае срез панели получается идеальным. Особенно такой прием хорош, когда требуется выполнить разрез панели под углом.
После того, как разрез панели сделан, необходимо выбрать лишний пенополистирол на глубину 25 или 50 мм. Способы разные. Больше всего мусора получается при механическом удалении пенополистирола с помощью болгарки с насадкой, ножа и других приспособлений. Простейший терморезак нетрудно сделать за полчаса самостоятельно. Необходимо автомобильное зарядное устройство с ручной регулировкой силы тока до 10А и более, небольшой (около 1 метра с запасом) кусок нихромовой проволоки диаметром около 0,8 мм (продается на рынках, или из старой электроплитки). При покупке SIP панелей у нас, нихромовую проволоку предоставим бесплатно. Простейшее устройство изображено на фото справа. Силу тока подбираем экспериментально - увеличиваем ток, пока проволока не начинает легко резать пенополистирол. Две металлические пластины (обычная перфорация) крепятся на куске доски шириной 150 мм. К ним крепятся провода и нихромовая проволока. Из-за низкого напряжения (12 В) устройство абсолютно безопасно. Только нить не трогаем, когда она нагрета. В качестве источника тока подойдет недорогой (от 1300 руб.) регулируемый автотрансформатор (ЛАТР) небольшой мощности типа АОСН, TDGC2 и др. с силой тока от 2A (см. фото справа). Однако при работе с ЛАТР необходимо соблюдать осторожность (из-за отсутствия в ЛАТР гальванической развязки возможно поражение электротоком).
Как убираем лишний пенополистирол? Небольшой болгаркой с диском 125 мм или цепной пилой делаем вдоль кромок плит обшивки прорезы в пенополистироле на нужную глубину (25 мм или 50 мм). Большая точность не нужна. Затем нашим самодельным терморезаком за один проход удаляем лишний пенопласт. Смотрите фото справа или здесь.
Все щели в узлах соединений SIP панелей должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. Для этого обычно наносят две-три "дорожки" пены по длине стыка. Расход пены: около половины баллона 750 мл на одну SIP-панель стандартного размера. Если на дом планируется израсходовать 60 панелей, необходимо приобрести 30 баллонов пены.
После заполнения места стыков SIP панелей пеной следует сразу же выполнить необходимое соединение. Большой паузы быть не должно. В противном случае схватившаяся разбухшая пена не позволит выполнить стык должным образом, и ее придется удалять. Поэтому перед герметизацией стыков необходимо все подготовить заранее и проверить.
Если впоследствии в каком-то месте стыков обнаружится незаполненное пеной место, дефект можно устранить в любой момент, просверлив небольшое отверстие в плите обшивки и запенив пустоты.
Сборку стен из СИП панелей лучше производить с помощью саморезов (40-50 мм) по дереву, а не гвоздей. Расход около 100 саморезов (250 гр.) на панель.
Края плит OSB-3 часто обработаны специальным составом для защиты от воздействия влаги. Сами плиты довольно стойки к воздействию влаги. А вот края свежих распилов желательно укрыть от дождя.
Когда делаем перекрытия по деревянным балкам, помним о том, что их придется затем утеплять. А утеплитель верхнего и нижнего перекрытия придется еще и пароизолировать! Это замечание касается как конструкции перекрытий, так и выбора шага балок.
При проектировании оконных проемов можно сэкономить деньги, если выбрать их размеры "стандартными". В том смысле, что некоторые фирмы предлагают очень дешево окна ПВХ некоторых "стандартных" размеров. Оконный проем должен быть на 4 см шире и на 5 см выше, чем размер будущего ПВХ окна. В любом случае, если не хотите переплачивать, решите вопрос с окнами (да и дверьми) заранее.
При устройстве системы вентиляции помним о возможности образования конденсата! Даже утепление вентиляционных труб на чердаке может не помочь. Если такая проблема у Вас возникла, необходимо сделать систему отвода конденсата в канализацию.
При всем обилии вариантов внутренней отделки стен из SIP панелей мы отдаем предпочтение гипсокартону (ГКЛ, ГКЛО, ГКЛВ) или гипсоволокнистым листам (ГВЛ, ГВЛВ). Монтаж гипсокартона осуществляем без профилей на саморезы или клей. Такие стены можно красить, оклеивать обоями и т.п.
Применение SIP панелей предполагает открытую прокладку инженерных коммуникаций. Нарушать обшивку OSB-3 не желательно. В SIP панели это несущий слой. Если перекрытия балочные, то большую часть коммуникаций можно спрятать в перекрытиях. Это удобно для последующего обслуживания.
Прокладывать каналы внутри SIP панелей, как это иногда делают на Западе, можно только до или во время сборки конструкции. Современные отделочные материалы позволяют скрыть инженерную проводку элементами декора или в самой отделке. Один из вариантов: кабель-каналы под электропроводку закладывают в штробы в гипсокартоне, затем шпаклюют или закрывают вторым слоем ГКЛ
